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“钱塘月望立占鳌，盐官夏风乐观潮。怒涛鼓擂一线近，壮观雪卷三尺高。”在钱塘江口这个世界最大的感潮河段中，盐官以其独厚的地理位置而成了观潮的最佳之地，盐官潮被誉为天下奇景，其名声响彻海内外。每年的八月十八前后，来自世界各地的观潮游客把盐官挤得水泄不通，只为一睹大潮的壮观场景。盐官的潮主要以一线潮、回头潮、交叉潮、冲天潮为主，并在此基础上变化出不同的潮型。每每在观潮时节，站在与盐官隔江相望的对岸，看着同一个潮浪在宽大的江面上涌来，声音越来越响，潮浪翻滚冲击着岸线，及至到眼前，浪至所及处都化成白浪升腾，声音轰鸣，让人激动。也曾亲临盐官，在人流涌动中目睹观潮的狂欢，观潮一直是钱塘江两岸人们激情与狂欢的节日。

盐官历史悠久，距今已有2100多年的历史，其名字的由来是西汉时吴王刘濞在此煮海水为盐，朝廷设立“司盐之官”专门管理，久而久之就把这里称之为盐官。三国时建县，长期作为海宁州县的政治中心。除了观潮胜地，其人文历史也极其丰厚。去过几次盐官，古城是除观潮之外对盐官印象最为深刻的地方。原因有两个，一是二十多年前到盐官古街，感觉古街两侧的建筑古朴自然，保存完好，而穿行在老街中河道、石板路、石拱桥，更是完整地再现了江南古镇的风貌;另一个原因就是当年看金庸先生的《书剑恩仇录》中有关乾隆与海盐陈阁老家的身世关联。因小说情节的扣人心弦，让人觉得尤如真实历史，而乾隆六下江南中曾四次来到盐官，不由得让人感到野史似乎确有其事一般。

再次来到盐官古镇，这是江南一年中最令人难熬的梅雨季节，刚过完端午假期，天色阴沉，湿润的空气似乎已充满了水分，稍一抖动就会落下一片细碎的雨丝。这是盐官旅游的淡季，古街入口的停车场停着不多的一二十辆车子，古街中少有游人在行走，空旷的古镇中大多的店面都关着门，但你如想静静地逛，这时来到是一个不错的时机。古镇与我印象中二十多年前的面貌已大不一样，从城楼入口进去，就是高档酒店前台加景区入口，商业化的运行做到了极致。古镇的规模也比印象之中要大多了，但整体建筑风格依然保持原貌，修旧如旧，甚至比原貌都来的纯粹。清一色的石板地块，木结构的建筑。记得二十多年前就在整修陈阁老宅，这二十多年中古镇的整修与建设一直没有停步。当下的古镇内道路、河流交错密织，沿街商铺林立，很有江南水乡的古镇风韵。虽然进口处现代风与商业气氛浓，但古镇却少有商业盐官旅游网气氛，又没有了居住的居民，显得有些冷落。

陈阁老宅，海宁“一门三阁老，六部五尚书”的海宁陈家，明清两代共有进士及第32人，在位宰相（大学士）3人，尚书、侍郎、巡抚等13人，在清代中叶以前声震朝野，到康熙朝最盛，雍正朝次之。有传说“乾隆皇帝是海宁陈阁老的儿子”更是妇孺皆知。老宅规模宏大，气势非凡，做工精细。宅内藏有三件镇宅之宝:一是雍正御赐的九龙匾，二是树龄逾600年的古罗汉松，至今枝繁叶茂，苍劲挺拔，三是明代《渤海藏真》书法石刻。更有宅中传说为“九小姐”居住的阁楼，使这座宰相府第，增添了一抹神秘的传奇色彩。御码头是当年乾隆下江南四次到盐官时御船停靠的地方。乾隆对盐官的情有独钟。就如海塘在清代时就把钱塘江北岸的海塘确定为官塘，世代都由朝廷出资整修，而南岸的海塘则只能算是民塘，由当地政府和民间出资整修，似乎更印证了野史中的传说。御码头边上的乾隆御膳房门口正中放着金灿灿的皇帝龙椅，借乾隆帝的名气与传说为酒店扬名，取名为乾元酒楼。

复原的当年船只过钱塘江堤的坝头，用人力把船只拖过堤坝。中国近现代史上公认的学术大师，被称为清华国学院“四大导师”之一王国维的故居。一代才子金庸是海宁人，老家袁花就在盐官边上，金庸又是徐志摩的表弟。俩人为海宁的人文历史写上了重重的一笔。由金庸先生亲自参与规划建设的金庸书院就座落在古镇之中。当年金庸先生借历史典故、人物和传说，创作了系列武侠小说，其小说故事曲折、情节动人、描写丝丝入扣，打动了一代人的心灵，让人废寝忘食，不忍离手。而第一部小说《书剑恩仇录》就是以乾隆身世为题材的作品，与盐官有着深深的关联。盐官的城隍庙，始建于北宋年间，是浙北最早也是唯一留存的城隍庙。盐官城隍庙供奉的城隍爷是罗俊，宋代杭州转塘人。在任江苏金坛县令期间因遭遇灾荒擅自开仓赈济灾民而获罪致死，他是同时管辖盐官与金坛的城隍爷。

沧海横流，方显英雄本色，滚滚大潮永不停息，盐官这个千年古镇在时代的横流中依然挺立在潮头之上，传扬着中华文化的精髓。