文昌旅游 海南文昌主要旅游景点

毫不客气地说，刚从海南回来的我，必须把心里话倒出来，那些挤在三亚后海冲浪、在海口骑楼打卡的人，其实都错过了海南最该去的地方。

这个地方就是文昌，一个被我私藏了很久、回来之后逢人就安利的宝藏城市。

它在我心里，就是目前国内旅游的天花板，没有之一。

我得先说清楚，免得大家误会，我说的“天花板”不是那种奢华酒店和米其林餐厅堆砌出来的精致，而是一种极度反差带来的震撼。

一边是浩瀚得让人想哭的椰林大海，另一边却是沉淀了上百年、安静得能听见历史回声的侨乡老宅，这种混搭的感觉，你在别处绝对找不到。

文昌的地理位置特别妙，它三面环海，海岸线长得惊人，但不像三亚那么直白热烈，它的海是藏在成片成片的椰林后面的。

你想象一下那个画面，开车行驶在乡间小道上，两旁全是高耸入云的椰子树，叶子被海风吹得像巨大的绿羽毛在扇动，穿过这片绿的缝隙，一大片蓝得发亮的玻璃海猛地撞进眼睛里，这种视觉冲击，第一次见的人真的会忍不住在车里尖叫出来。

说到椰林，就不得不提东郊椰林，这是文昌自然风光的灵魂。

很多人可能在网上看过图片，觉得不过是一片沙滩上种着几棵歪脖子椰树，大错特错。

一定要亲自走进去，才能感受到那种遮天蔽日的壮观，几十万株椰树连成一片绿色的海洋，走在里面根本看不见天，阳光被撕成细碎的金箔洒在地上，空气里都弥漫着椰子和海风混合的清甜味道。

找一家开在椰林深处的小卖部，让老板用镰刀给你现砍一个刚从树上摘下的青椰，插上吸管猛吸一口，那股透心凉的清甜顺着喉咙滑下去，你会觉得之前在城市里喝过的所有瓶装椰汁，都像是加了糖的洗澡水。

大自然给文昌的惊喜，远不止东郊椰林这一面。

如果你是个喜欢野性一点、不那么循规蹈矩的玩家，一定要去一趟石头公园，车开到铜鼓岭山脚下，再往里走一小段，巨大的花岗岩就开始裸露在眼前了。

这些石头不像别处的海边石头那样光滑圆润，它们棱角分明，像一群沉默的史前巨兽趴在海岸边，经受着海浪日复一日、不知疲倦的猛烈撞击。

我找了个相对平坦的大石头坐下，看了整整一个小时的海浪，那是一种非常奇特的体验，白色的浪花狠狠撞上岩石，炸开成漫天飞舞的碎玉，发出雷鸣般的轰响，在这样的力量面前，你会觉得工作里那点烦心事和人际关系里的纠结，简直渺小得可笑，一下子就被海风吹散揉碎，卷进海里去了。

从石头公园抬头往上看，就是琼东第一峰铜鼓岭，这里可以看到整个月亮湾，那是一种近乎不真实的蓝绿色，像一条文昌旅游巨大的绸缎铺在天地之间。

这时候你大概就能理解，为什么文昌是咱们国家唯一的低纬度滨海发射场所在地，能把火箭发射塔架在这片山海之间，本身就说明了一切，这里的空气通透度、海域的辽阔度，简直是天赐的。

讲完了山海椰林的自然馈赠，我得好好说说文昌最让我着迷的那部分，就是这里独一无二的文化氛围，我总觉得，一个地方没有老建筑，就像一个家庭没有老人，是飘着的，没有根。

文昌有根，而且根基深厚得令人敬畏，这里是著名的华侨之乡，当地流传着一句话，有海水的地方就有文昌人。

一百多年前，无数文昌人从清澜港等码头出发，坐着小船漂洋过海去南洋谋生，九死一生攒下钱后，最重要的一件事不是自己享福，而是回乡建大屋，告慰祖宗，光耀门楣。

于是，在整个文昌的乡间，散落着无数糅合了南洋风格和本地建筑特色的老宅子，其中最负盛名的就是符家宅，当地人也叫它松树大屋。

那天午后我一个人走进去，推开虚掩的木门时，时空仿佛瞬间穿越了，偌大的院落里长满了青苔和野草，高大的主体建筑是西洋风格，有连续的拱券回廊，廊柱上斑驳的黑灰色透着岁月的潮湿感，但细细看去，屋顶的脊饰、墙角的木雕，又全是咱们中国传统建筑的精髓，那种残破又华丽的混搭美感，让我的鸡皮疙瘩起了一身，站在这寂静无声的宅院里，看着阳光穿过拱廊投下长长短短的影子，你几乎能听见百年前这里孩童的嬉闹声、留声机里传来的南洋小调，还有一代代人对故土的深深眷恋。

这种扑面而来的沧桑和厚重，比任何文字和电影都更加震撼人心。

历史很厚重，但文昌人的日常却是热气腾腾、鲜香四溢的。

来文昌，如果只看了风景却没吃过文昌鸡，那这趟旅行基本等于白来了。

在去海南之前，我尝过不少号称很正宗的海南鸡饭，但说句真心话，吃了文昌本地的鸡，才知道什么叫“一直被模仿，从未被超越”。

正宗的文昌鸡是走地鸡，吃椰丝、花生饼、番薯长大，皮是脆弹的，肉是紧实滑嫩的，特别是皮和肉之间那一层薄薄的、晶莹剔透的凝脂，一口咬下去，鸡的鲜味在嘴里整个炸开，你甚至舍不得蘸旁边那碟用鸡汤、香菜、蒜末和青金桔汁调成的蘸料。

这蘸料也是灵魂所在，酸中带咸鲜，把鸡肉的香甜提到了一个更高的层次，真的是好吃到让人想把舌头吞下去。

比起声名在外的文昌鸡，我其实更迷恋这里的老爸茶文化。

它不像广式早茶那样讲究仪式感，它是完全接地气的、懒洋洋的。

下午两三点，随便在文城镇找一家坐满了人的老茶店，几张塑料椅子，一张圆桌，点上一杯冰红茶或者浓得发黑的歌碧欧，也就是黑咖啡加炼奶，再来一碟花生，几片烤年糕，你就可以完全放松下来，听着周围此起彼伏的“鲁ho”（你好）、“要不要得”，看着阿叔阿爹们研究私彩，空气中混合着香烟味、茶味和人们的交谈声，那感觉，像是回到了九十年代的南方小城，时间都慢下来了。

这种从容、闲散、不慌不忙的市井烟火气，才是文昌生活最真实的肌理。